Самоделки Печи Пиролизные
Содержание:. Пиролизный котел – один и самых перспективных на ближайшую перспективу: его КПД может превышать 90%, топливо (преимущественно пеллеты) дешево и экологично, оно изготавливается из отходов растительной биомассы. Современные технологии позволяют производить пиролизные котлы, пригодные для установки в городской квартире, но устройство таких агрегатов (см. Рис.) весьма сложно, а цена высока. Поэтому наличествует большой интерес к теме: можно ли и как сделать такой полезный отопительный прибор своими руками? Примечание:Информацию о более простых печах длительного горения, эффективность работы которых основана на пиролизе, можно найти. Чертежи пиролизного котла в свободной раздаче если и найдутся, то лишь 2-3 общих вида плюс 3-4 разреза.
Пиролизные печи своими руками: достоинства пиролизных печей, устройство печи. Печи и камины. Который устанавливается на самодельные пиролизные котлы и обеспечивает. #обзор #товар #китай #заказ #товары из китая #Али экспресс #aliexpress.com #aliexpress; Хобби и стиль; Длительность: 11:45; пиролиз мини печь.
Имея соответствующее образование, опыт работы и посидев месяц-другой в ACAD’e и CorelDraw, деталировку можно составить самому. Но спецификаций все равно нет, из какого материала делать ту или иную деталь, можно только догадываться, либо просчитывать весь агрегат заново.
Авторы конструкций за полный комплект техдокументации просят, как правило, не очень дорого. На кофе больше уйдет, если «доковыривать» самому.
Простейшая пиролизная печь (Матрёшка). Давно интересуюсь темой пиролиза,.
Но как по ознакомительным картинкам определить, будет ли оно работать вообще, насколько эффективно и подойдет ли мне, к моим конкретным условиям и требованиям? Аналогичные вопросы возникают у тех, кто решил купить себе пиролизную печь или котел. Производители с продавцами предлагают их наперебой, по данным обследования и замеров на месте подберут подходящую модель.
Но где гарантия, что у конкурентов не найдется дешевле, экономнее и надежнее? Обратите внимание на правую часть рисунка выше. Там разрезы топок двух моделей котла одной и той же фирмы, а внешний вид почти одинаков. Какая лучше подойдет вот для этого именно дома?
С холодильниками-стиралками более-менее понятно, это бытовуха привычная, а котел как выбирать? Так вот, данная статья как раз и предназначена для того, чтобы дать и неподготовленному читателю ясное представление: что же это такое – пирокотел, что там у него внутри находится, что происходит, как все взаимосвязано и взаимодействует, на что и как влияет конструкция каждого из составляющих агрегат узлов. И дать возможность со знанием дела выбрать или модель для покупки, или прототип для повторения, или еще подковавшись «по книжкам», взяться за самостоятельную разработку. Примечание:понятие котел отопления означает, что водогрейный контур, во-первых, полнопоточный, т.е.
Котел выдает расход горячей воды, необходимый для непрерывной работы системы отопления. Во-вторых, водогрейный регистр – неотъемлемая часть конструкции.
В, к примеру, можно встроить водогрейку, но только для ГВС, и с накопительным баком. А можно потом и убрать, печь как грела и варила-жарила, так греть-стряпать и будет. А из котла водогрейку не уберешь, без нее, или с пустым контуром, он без аварийной автоматики прогорит или взорвется. В-третьих, варочной поверхности в котле нет и быть не может, все тепло уходит на обогрев.
Пиролиз и газогенерация Принцип работы пирокотла основан на явлении пиролиза – термического (при повышенной или высокой температуре) разложения веществ сложного химического состава без участия дополнительных реагентов. Попросту говоря, молекулы вещества от нагрева расщепляются на более простые и легкие части. Применительно к органике в топке это значит, что продукты пиролиза гореть будут легче, сгорать полнее и тепла дадут больше. При чистом пиролизе распад закладки топлива происходит без доступа воздуха в специальном сосуде – реторте. Далее пиролизные газы собираются в накопитель – ресивер и по мере надобности используются. По такой схеме были построены немецкие, итальянские и французские пиролизные установки для автомобилей времен войны.
Для нагрева реторты использовалось тепло выхлопных газов. КПД чистого пиролиза не очень высок, т.к. При остывании пиролизных газов часть горючих компонент осаждается. Гореть они могут, но через карбюратор их не протолкнешь.
Кроме того, перед выездом нужно было довольно долго греть реторту от постороннего источника, а в поездке не забывать поддавать газку, чтобы давление в ресивере не упало, иначе не заведешься после остановки. У нас твердого топлива и сейчас в избытке, а тогда было вообще хоть завались, поэтому наши топливные автоагрегаты строились газогенераторными: в реактор загружались деревянные чурки, разжигались чем попало и тлели еле-еле. Тепло для пиролиза давала часть самого топлива, пиролизные газы поступали прямо в карбюратор, а при длительной стоянке просто стравливались в атмосферу. Важным достоинством газогенераторных установок было то, что их можно было подтапливать на ходу и они работали на любом виде твердого топлива. Автору известен случай, когда водитель полуторки с едва уже дышащим газогенератором (его родной дядя) на прифронтовой дороге попал под обстрел «мессера». В реактор тут же полетели валенки, ватник, ватные штаны, ушанка. Взбодрившийся движок опять потянул как следует, и водила с машиной спаслись.
На хохот однополчан водила отвечал по-солдатски философски: «Жить захочешь – и туда сунешь!» Современные бытовые пиролизные котлы все без исключения газогенераторные. Иначе получить КПД выше 65-70% не получается. Но название «пиролизные» отнюдь не ошибочно: более 90% вырабатываемого тепла дает сгорание пиролизных газов. Поэтому далее в тексте выражения «пиролизный» и «газогенераторный» употребляются как синонимы, кроме случаев, когда иное специально оговорено. Примечание:по умолчанию пиролизным считается также любой котел длительного горения на твердом топливе; там большую часть тепла дает также пиролиз. В масляных приборах длительного горения ( или темном печном топливе, к примеру) более половины тепла дает сгорание испарившихся легких фракций, а самые тяжелые, тоже пригодные для пиролиза, оседают в шлам на дне резервуара.
Поэтому считать масляные печки пиролизными можно только с большой натяжкой. Как устроены пирокотлы? Показано устройство пиролизных котлов самых употребительных типов. Две верхних позиции – котлы с принудительной циркуляцией в рабочем (воздушно-газо-дымовом) тракте, т.е. С принудительной тягой. Две нижние – пиролизные котлы на естественной тяге. Разберемся вначале, что у них у всех общего, а затем перейдем к частностям.
Схемы устройства пиролизных котлов разных типов О терминологии У печников свой язык. Хайло, к примеру, не грубое ругательство, а устье топки специальной конструкции. На рисунках боров – горизонтальная часть дымохода. Шиберы – дроссельные заслонки, регулирующие поток воздуха/газов. Иногда для определенности воздушный дроссель так и оставляют дросселем, а шибером называют его же в газоходе/дымоходе.
Применительно к пиролизным котлам газоход и дымоход различают: в дымоходе все уже прогорело до углекислого газа и воды, но еще горячее. В газоходе еще идут термохимические реакции. Донцов психология коллектива.
Примечание: в других источниках вам может встретиться название «творило». В печном деле это не мешалка-колотушка для теста, а просто-напросто дверца с задвижкой. Вспомните: отворять, затворить. Еще у печников ход печи – это ее рабочий цикл или режим горения в ней. Двух- или многоходовая печь на самом деле двух- или многорежимная. Общее Общий у всех пирокотлов рабочий цикл; любой пиролизный котел работает следующим образом:.
Первичный наружный воздух поступает в камеру газификации, где тлеет топливо. Небольшая часть его кислорода расходуется на поддержание тления, обеспечивающего температуру газификации в 200-800 градусов. Пиролизные газы поступают через сопло (иногда его по-печному называют хайлом, хотя работает оно совсем не так, как хайло печи) в камеру сгорания. В нее же поступает вторичный воздух, и пиролизные газы горят.
Некоторая часть пиролизных газов при наличии катализатора – частиц свободного углерода из топлива – восстанавливается до угарного газа и окислов азота, на что расходуется тепло. Восстановленные компоненты окисляются в камере дожигания, отдавая обратно тепло. Прореагировавшие дымовые газы проходят через теплообменник водогрейного регистра, а затем уходят в дымоход. Система терморегулирования поддерживает в камере сгорания оптимальную для полного сгорания температуру.
Примечание: не вполне забывшим химию из этого ясно – отбор тепла на этапах газификации, сгорания и догорания неизбежно резко ухудшит КПД установки и даст на выходе вредные и опасные газы. В пирокотле непрерывно крутится огромное количество тепловой энергии, и нам доступно только то, что уже не нужно для самоподдержки рабочего цикла. Самодельный пиролизный котел должен проектироваться с полным знанием и пониманием этого обстоятельства, иначе получится очень плохая и опасная печь. Если где-то увидите чертежи в теплообменником в газификаторе, камере сгорания или дожигателе – в игнор без разглядывания. Общие для пирокотлов также режимы работы. Их всего три, см.
Режимы работы пиролизного котла. Розжиг. Заслонка (дроссель, шибер) прямого хода открыта. Дымовые газы уходят прямо в дымоход – слева на рис. Рабочий режим, в центре. Заслонка прямого хода закрыта, идет пиролиз. Тяга в газоходе обеспечивается либо принудительно, либо естественным образом.
Догрузка топлива, справа. Заслонка прямого хода открыта, но тяга в газооходе сохраняется некоторое время: он разогрет, и вентилятор, если он есть, не выключается. Пиролиз не прекращается.
Догрузку нужно производить быстро – кроме того, что цена топлива вылетает в трубу, может пойти угар. И, наконец, общими для бытовых пирокотлов является также привередливость к топливу и материалам конструкции:. Обводненность топлива более 30% приводит к резкому снижению КПД, т.к. На испарение влаги и каталитическое разложение паров воды расходуется тепловая энергия топливной закладки.
Пиролизный котел в работе Расчетные значения техпараметров достигаются только на растительном топливе с высоким содержанием сложной органики. В камеру сгорания в расчетном режиме работы бьет сильная струя раскаленных химически активных газов, см. Справа, поэтому обычные конструкционные материалы для этих узлов не годятся.
Из термохимии процессов в пирокотлах следует еще один их недостаток: небольшие пределы регулировки мощности при условии сохранения высокого КПД. Форсировать котел по теплу более чем на 50% не выйдет – топливо в газификаторе вспыхнет, и КПД упадет. И снизить ее более чем вдвое тоже не получится: пиролиз затухнет, КПД опять упадет, пойдет угар.
Но в средних широтах тепловая мощность систем отопления по сезону должна меняться в 10-15 раз. Так что системы отопления на пирокотлах нужно проектировать в расчете на циклический режим прогрева, и крайне желательно при этом хорошенько утеплиться снаружи ЭППС. Пиролизный котел – детище века энергосберегающих технологий, в избе с земляным полом от него толку не будет. О материалах Самодельщику и покупателю нужно знать, что газификатор, камеры сгорания и дожигатель без жаростойкой футеровки долго не протянут. К примеру, на широко рекламируемые и, действительно, очень дешевые котлы на естественной тяге (см. Далее) «Буржуй» имеется множество нареканий: за один-два отопительных сезона под камеры сгорания прогорает, литые из чугуна колосники корежатся.
Дешевизна «Буржуя» как раз и объясняется тем, что он не футерован. А состав и технология нанесения футеровки – главный секрет любой котлостроительной фирмы. И немалая доля стоимости готового изделия.
О топливе Предпочтительные виды твердого топлива для пирокотлов – топливные пеллеты (именно под них проектируются промышленные модели) или дрова. Пиролизный котел на угле с высоким КПД проработает, пока не выйдут все летучие, их же в каменном угле не так-то много, а в древесном почти нет. Затем пойдет простое горение углерода с печным КПД. Высокоэффективный котел длительного горения на угле должен строиться на комбинированном рабочем цикле (на совмещенном ходу), при котором закладка топлива тлеет с поверхности, пиролизный цикл совмещен с горением и происходит непосредственно на гранулах топлива. Сушилка для топлива Примечание:влажность воздушно-сухой древесины может доходить до 50% Воздушно-сухая значит, что сушилась она на открытом воздухе под навесом; попросту говоря – в поленнице. Пеллеты в заводской упаковке при длительном хранении в неотапливаемом помещении могут натянуть в себя до 30% влаги.
И то, и другое для пирокотла слишком много. Довести влажность очередной закладки топлива до комнатно-сухой (8-12%) можно, использовав остаточное тепло борова.
Для этого над ним оборудуют самодельную сушилку для дежурной (следующей) закладки, см. По расходам на отопление сразу чувствуется. В приятную сторону. Здесь же необходимо сказать о пиролизном масле. Оно вовсе не топливо для пиролизных котлов. Пиролизное масло – продукт чистого пиролиза отходов деревообработки: кратковременного, 5-30 с, нагрева в герметичной реторте примерно до 800 градусов.
Фактически, это разжиженный древесный деготь. Теплотворная способность пиролизного масла высока, около 40 000 кДж/кг, а зольность невелика, примерно 0,2-0,3% Стоит оно дешево. Но обводненность – более 0,5%, что для жидкого топлива плохо. И содержание серы более 1%; для бытового топлива это вообще недопустимо.
Кроме того, пиромасло имеет довольно сильную кислую реакцию, т.е. Разъедает и металлы, и футеровку. Поэтому сжигают его только в промышленных установках с помощью горелок особой конструкции специально под него. Вот тут замена мазута М100 пиромаслом дает до 20% экономии. Но – не дома в бытовом котле. «Принудительные» котлы Наддув На рис. Со схемами котлов вверху слева – котел с наддувом: вентилятор нагнетает наружный воздух в газификатор, и вторичный воздух подается в камеру сгорания тоже не снаружи, а от внутренней воздушной магистрали.
Давление во всем рабочем тракте выше атмосферного. Преимущества схемы в наддувом:. Вентилятор – обычной конструкции, хоть компьютерный. Камера сгорания может быть совмещена с дожигателем, как на схеме, т.к.
Всегда можно обеспечить избыток воздуха в ней в любом объеме. При использовании жаропрочных спецсталей можно обойтись без футеровки, т.к. Температура более 1000 градусов сосредоточена в области около сопла, а у стен – 800-900 градусов. Но эти же достоинства не позволяют получить КПД более 82-84%. Возьмите обычный кухонный дуршлаг, переверните его и подставьте под струю воды. Через сито пройдет только ее часть, а довольно много просто скатится по выпуклой сетке – в природе все стремится уйти по пути наименьшего сопротивления. Пустим воду сильнее – через сито протекает столько же, а большая часть стекает с края.
Воздух под давлением также, во-первых, частично просто обтекает закладку топлива, а нутро ее, где самый пиролиз, получает кислорода недостаточно, причем усиливать наддув бесполезно, см. Во-вторых, в камере сгорания из-за этого же оказывается воздуха не то чтобы чересчур, но многовато. Температура в самой сердцевине факела не превышает 1100 градусов, и самые тяжелые продукты пиролиза не сгорают, а улетают в трубу.
Их немного, но КПД 90% и более уже не добьешься. Чем больше тепловая мощность и, соответственно, размеры котла, тем, по закону квадрата-куба, сильнее падает КПД. Кроме того, если терморегулятор косвенного типа, по температуре воды на подаче, вся система при тепловой мощности более 30-35 кВт теряет устойчивость и может пойти враскачку. Режим сгорания, особенно на слишком влажном топливе, становится пульсирующим, что опасно, и КПД резко падает.
Это резко ограничивает применение в котлах такого типа простой энергонезависимой автоматики на биметалле с механикой, см. На мощность более 30 кВт приходится ставить еще и датчик в камере сгорания, дорогую термопару с платиной, и управляющий процессор. Погас свет – погас котел. Особо нужно сказать об опасности угара от котла с наддувом. Во-первых, раз давление в тракте выше атмосферного, малейшая трещина даст утечку пиролизных газов в помещение. Они не всегда имеют запах, но всегда ядовиты и едки.
Во-вторых, закрытая заслонка прямого хода должна блокировать от открывания загрузочный люк, а после открывания ЗПХ блокировка должна отключаться с выдержкой времени 1-3 мин. Иначе открывшему дверцу для подгрузки топлива в лицо пыхнет теми же пиролизными газами. Т.е., и здесь необходимы электроника и термостойкая электромеханика. Откачка Справа вверху – котел пиролизного горения с дымососом. Давление в тракте, соответственно, ниже атмосферного. Разница с наддувом принципиальная, и понять ее поможет тот же дуршлаг под краном, но уже повернутый как надо, чашей вверх.
Самоделки Печи Пиролизные Печи
Теперь воде деваться некуда, кроме как в отверстия сита. Откроем еще кран – уровень воды в чаше повысился, давление поднялось, через сито протискивается больше. Имеем саморегулирующуюся систему.
В котлах с дымососом закладка топлива хорошо продувается: куда воздуху труднее проникнуть, там и давление будет ниже, а тяга туда сильнее. Пиролиз идет «аж бегом».
Вторичный воздух можно брать снаружи: его давление больше, чем в камере сгорания. Поэтому он, стремясь расшириться, взвихривается (тут работает сила Кориолиса), отлично перемешивается в пиролизными газами и они сгорают, развивая температуру до 1200 и более градусов. Одно только это (вспомним формулу Карно) даст повышение КПД.
Еще его повысит более полное, вследствие высокой температуры, сгорание тяжелых фракций. И появляется возможность сделать «дубовый», только на механике, терморегулятор.
В его основе – термобиметаллическая пластина в водогрейном контуре. При колебаниях температуры она изгибается. От нее идет тяга к дросселю, подпускающему в дымоход наружный воздух. Перегрелась вода – заслонка приоткрылась, мотор крутит, как и прежде, прямо от сети или UPS, но наружный воздух, с более высоким давлением, оттолкнет часть дымовых газов.
Давление в газификаторе и камере сгорания повысится, наружного воздуха туда поступит меньше, и пиролиз со сгоранием поутихнут точно в такт. КПД котлов с дымососом может превышать 90%, а мощность при 100% безопасности и надежности – 100-150 кВт. Но, во-первых, вследствие высокой температуры заметным становится каталитическое восстановление, поэтому без дожигателя никак не обойтись. И весь огневой тракт должен быть основательно отфутерован, во-вторых. В-третьих, дымосос – не вентилятор.
Он должен работать при высокой температуре в химически агрессивной среде. Отставить – внимание! Догрузку топлива в котел с дымососом можно производить безо всяких предосторожностей. Дверцу загрузочного люка и ЗПХ можно открывать-закрывать в любой последовательности.
В худшем случае, вонью шибанет, но не раскаленным ядом. Теперь, если даже забыть открыть ЗПХ при загрузке, ничего страшного не произойдет: дымосос все равно вытянет пиролизные газы. Нужно только не забыть захлопнуть люк: через 3-4 мин такого режима пиролиз прекратится, и котел нужно будет снова разжигать. В целом преимущества отопительных котлов с дымососом настолько велики, что большинство промышленных моделей выполняются по этой схеме.
Конкурируют с ними на мощностях до 40 кВт только котлы на естественной тяге. К ним мы обратимся ниже, но прежде следует поговорить об электропитании принудительных. Электричество и UPS Котлы с принудительной тягой требуют электропитания. Последствия его отключения могут быть двоякими. Если естественная тяга хорошая (вертикальная часть дымохода не менее 5 м), то пиролиз перейдет в пламенное горение и котел будет греть как плохая печка.
Если же естественная тяга слабая (а экономия на дымоходе позволяет компенсировать значительную часть стоимости котла), то закладка топлива через несколько минут потухнет. Но перед этим даст много угара, который неизбежно просочится в комнату. Возможно, ночью, когда все спят. Поэтому для котлов с принудительной тягой необходим источник бесперебойного электропитания – UPS. В заводских моделях он встроенный (обязательно проверьте по техописанию перед покупкой, действительно ли?) Мастеру, решившему сделать пиролизный котел самостоятельно, нужно правильно выбрать компьютерный UPS; специализированный в разы дороже и ничуть не лучше. «Навороченный» комп с развитой периферией потребляет что-то около 300 Вт. На хорошем UPS он протянет без сети примерно час.
За это время можно, к примеру, закончить рендеринг в 3D, сохраниться на диск, отправить файл заказчику, сделать контрольную копию на DVD и распечатку. Но, если заглянуть в спцификацию UPS, там будет обозначено: «Паспортная мощность – 1 кВт». Однако киловаттный утюг от него час не погладит. Он посадит такой UPS за минуту, да еще и аккумулятор с электроникой испортить может. Замерим ток потребления, когда сеть появится и UPS станет на заряд. Он окажется около 4,5 А, что как раз и даст 1 кВт. И полностью посаженный аккумулятор UPS «накачается» всего за 20 мин, т.е.
Дело в том, что номинальное количество циклов заряд-разряд аккумулятора обеспечивается при соотношении времени заряда/разряда как раз 1:3. «Акумыч», рассчитанный на 10-часовой разряд (в компьютерных UPS – на часовой) нужно потом заряжать таким током, чтобы полностью «накачать» его за 3 часа. Больше или меньше – количество рабочих циклов сокращается, а стоит аккумулятор для UPS недешево. Поэтому выбирать UPS для котла по паспортной мощности нужно с трехкратным запасом. К примеру, вентилятор дымососа – 100 Вт. Считаем за 300. Держать мотор UPS должен до полного сгорания закладки топлива; допустим, 10 час.
Тогда компьютерный UPS нужен на 3 кВт. В специализированном аккумулятор рассчитан на 10-24 час разряда; такие дешевле сами по себе.
Но сам UPS все равно будет раза в полтора дороже компьютерного на 3 кВт. Это, скажем прямо, деньги «за звездочку». Примечание: отключать звуковую сигнализацию UPS не нужно. Противно, особенно сквозь сон, но безопаснее будет. Естественные Пиролизные котлы на естественной тяге предпочтительнее принудительных на мощностях до 25-30 кВт. Они, естественно, дешевле, а проигрыш по КПД в 5-10 процентных пунктов по расходам на отопление при таких мощностях почти не чувствуется, но зато не требуется электропитание.
Только нужен дымоход с хорошей тягой, высотой не менее 5-6 м. Если планируется установка котла взамен старой голландки или утермарковки, то котел на естественной тяге – оптимальный вариант. Однако и здесь нужен выбор из двух различных типов. Первый (слева внизу на рис. Со схемами котлов) – с раздельной подачей первичного и вторичного воздуха. Второй (там же справа) – с единым воздушным потоком.
Раздельная подача Котел с раздельной подачей воздуха кое в чем похож на принудительный в наддувом: интенсивность пиролиза не максимальная, температура в камере сгорания – до 1000 градусов, поэтому можно обойтись спецсталями без футеровки. Камера сгорания совмещена с дожигателем. В целом конструкция проста; КПД – до 80%, но причина уже другая. Без автоматики, отслеживающей и регулирующей подачу воздуха, оптимальное соотношение подачи первичного и вторичного воздуха достигается только где-то посередине всего времени выделения летучих компонент из топливной массы. Такой автоматикой снабжаются серийные модели; заодно она держит наилучшее соотношение первичного и вторичного воздушных потоков не только по мере выгорания, но и в зависимости от свойств загруженного топлива, поэтому автоматизированные котлы с раздельной подачей воздуха всеядны, а КПД их доходит до 86%.
Отключение автоматики вследствие пропадания сети или ее поломки не страшно, просто КПД упадет до 70-75%, а котел можно эксплуатировать без ограничений до ремонта. Один поток Котел с единым воздушным потоком сложнее: камера сгорания и дожигатель разделены, нужна качественная футеровка. Так нужно, потому что воздух на пиролиз и сгорание распределяются в пиролизной камере естественным образом: топливная масса берет себе, сколько нужно для пиролиза, а остальное проскакивает мимо нее в камеру сгорания. На расчетном сорте топлива однопоточные котлы дают КПД до 87% Котел на одном потоке требует точного расчета и/или долгой доводки опытного образца.
Он критичен не только к параметрам данной закладки топлива, но и к его сорту. Однопоточные котлы чаще всего рассчитываются на пеллеты, но, для удаленных местностей с «никакой» торговой инфраструктурой и ненадежным электропитанием некоторые производители делают и дровяные котлы. Самодельную конструкцию можно сделать двух- или многотопливной. Для этого нижнюю плиту футеровки нужно сделать сменной, с разными наборами отверстий для первичного воздуха и соплами для вторичного. Но каких трудов будет стоить ее доводка до КПД хотя бы в 80% – на ночь глядя лучше не думать.
Двухконтурные Отопление без ГВС – нонсенс. Котлы промышленного выпуска, за редчайшими исключениями – двухконтурные. Проектируя же самодельный пиролизный двухконтурный котел, нужно, во-первых, решить, будет ли контур ГВС полнопоточным или с накопителем, во-вторых, циркуляция в ГВС будет принудительной или термосифонной, в третьих, куда засунуть змеевик-теплообменник. Первая задача однозначно решается в пользу накопительной системы.
И дело не только в том, что тратить топливо, которое денег стоит, на непрерывный подогрев воды, которой пользуются нерегулярно, неразумно. Скорее, дело в том, что воду в полнопоточной домашней ГВС уберечь от вскипания без сложной и дорогостоящей автоматики невозможно. А вскипание ГВС большого объема – серьезная авария с риском для жизни. Вторая задача также однозначно решается в пользу термосифонно-накопительной системы. Циркуляционный насос требует электропитания. Нет сети – нет горячей воды в кране, и змеевик может закипеть. Это уже не грозит тотальным ошпариванием, но котел чинить придется, что дорого.
Двухконтурный пиролизный котел Третья задача решается просто: змеевик устанавливают в отопительный контур там, где температура теплоносителя в нем составляет 80-90 градусов. Стиральные машины канди. Это выход подачи (справа внизу на рис. Со схемами котлов). Так абсолютно исключается вскипание. Но в таком случае система должна быть не сливной, т.е. Заполнена антифризом и с закрытым (мембранным) расширительным баком.
По эксплуатационным расходам такая дешевле водяной, но ее монтаж и начальная заправка гораздо дороже. Второй вариант показан на рис. Здесь теплообмеенник ГВС установлен в глухом отсеке между верхом пиролизной камеры и противоточного дожигателя. Вскипание не исключено, поэтому накопитель ГВС должен быть большого объема, от 5 л на киловатт общей тепловой мощности.
В таком случае вскипание воды в змеевике обойдется противным бурчанием бака ГВС и паром из его горловины, которая непременно должна быть с дренажным отверстием. О теплообменниках Есть две системы теплообменных регистров водогрейных котлов: огнетрубная и водотрубная.
В огнетрубной системе дымогарная труба (трубы) проходит прямо сквозь водяной бак. Технологически это проще, поэтому самодельные пиролизные печки с водогрейкой часто делают по огнетрубной схеме, и это плохо. Для эффективного нагрева воды, и высокого КПД котла, разность температур между газами в трубе и теплоносителем должна быть как можно больше. Если не нужно давление в системе выше атмосферного, то при воде в 90 градусов внутри трубы должно быть не меньше 600. Быстро прогорит. Моряки, которым в паросиловых установках нужно не менее 4-5 ати, от огнетрубных котлов отказались еще в конце XIX.
Водотрубный регистр сделать сложнее: нужны как минимум два бака-накопителя, на подачу и обратку, в которые нужно вварить тесный пучок из многих труб, чтобы дымовые газы как следует запутались в этом лабиринте и хорошо отдали тепло, прежде чем вылетят в трубу. Но теперь необходимый для хорошего теплообмена высокий температурный градиент работает на нас: в паровозном котле на 13 ати внешняя, контактирующая с дымовыми газами, поверхность водяных трубок нагрета всего до 400 градусов. А в бытовом отопительном без избыточного давления хватит и 200, чтобы можно было говорить о КПД более 80%. Можно применять обычную конструкционную сталь. О камерах и соплах. Котел большой мощности Существенно снижают КПД котлов углы с газификаторе и камере сгорания, именно по углам тепло очень любит удирать без пользы. Вспомните – неотапливаемое помещение обмерзает прежде всего по углам.
Поэтому газификатор, камеру сгорания, а лучше всего и дожигатель, нужно делать покруглее. Промышленные котлы большой мощности все целиком выполняют округлыми, см. Под газификатора в котлах с принудительной тягой нужен сужающийся, чтобы закладка топлива постепенно оседала туда, а зона пиролиза оставалась на месте. В котлах на естественной тяге под плоский с колосниковой решеткой и зона пиролиза плавающая, это одна из причин, почему их КПД ниже. Теоретически идеальная конфигурация поперечного сечения сопла – круг.
Но такое сопло склонно к засорению золой, а частая прочистка не идет на пользу футеровке. Поэтому сопло выполняют в виде продольной щели; от КПД это отнимает всего 1-3 процентных пункта. О печах из баллона Округлость емкости для бытового сжиженного газа побуждает к мысли сделать из газового баллона пиролизную печь или котел.
Ведь самодельщику очень сложно изготовить округлое изделие из листового металла толщиной не менее 5-6 мм, что необходимо для огневых частей. А толщина стенок баллона вроде подходящая. К сожалению, не выйдет. Баллоны для бытового газа изготавливаются из обычной конструкционной стали, не обладающей ни жаропрочностью, ни химической стойкостью даже при комнатной температуре.
Единственно, для чего корпус баллона пригоден – топливный резервуар для масляной печи на отработке. Но баллон для пиролизного котла все-таки может пригодится, а именно – как накопитель горячей воды для дачной или банной ГВС. Его небольшой объем в данном случае на руку – быстро нагреется, и на двоих-троих хватит, чтобы ополоснуться под душем после дня полевых работ. А округлая форма хорошо удержит тепло при самой примитивной теплоизоляции. Пиролиз в кирпиче.
Пиролизная кирпичная печь в разрезе Пиролизная с водотрубным теплообменным регистром показана в разрезе на рис. Мелкие зелененькие стрелки – подача первичного и вторичного воздуха по воздушным магистралям из стальных труб с мелкими отверстиями, но наддув и дымосос не нужны; воздух и туда, и туда берется наружный. Кирпичная пиролизная печь дает КПД до 90% на естественной тяге. Достигается это за счет большой тепловой инерции кирпичной кладки. Оптимальная температура как газификации (боковые камеры), так и сгорания (камера сгорания – посередине) поддерживаются независимо от случайных колебаний интенсивности термохимических процессов. Та же тепловая инерция кирпича-теплоаккумулятора позволяет печи самой подстраиваться под конкретное топливо. Поэтому не нужен и дожигатель.
Кроме того, двухкамерная печь еще и «двуядная»: в камеры можно закладывать разные сорта топлива. Закладки будут сгорать с разной скоростью, только и всего. Или можно одно и то же топливо загружать в обе камеры со сдвигом по времени; тогда печь точно никогда не выстудится. Наконец, прогрев печь, можно давать закладку на 1/5 часть мощности, а форсировать по теплу можно вдвое и более, что дает необходимый диапазон регулирования мощности без автоматики и электропитания. Наверное, таких замечательных печей можно построить много, а производители котлов только давят рекламой?
Инженерной методики расчета кирпичных пиролизных печей разработать пока не удается. Каждая – плод раздумий, трудов или просто удачи мастера-печника, умеющего сложить пиролизную печь. Стоимость готового прибора – соответствующая.
Самодельщикам можно дать только самые общие рекомендации:. Кладка огневой части – только из шамотного кирпича; на рисунке выделено светлым. Полная перевязка швов как в каждом ряду, так и между рядами. Половинки и трехчетверки – только готовые, с равномерно обожженной со всех сторон поверхностью; сердцевина каждого кирпича должна оставаться внутри.
Швы в однородной кладке – 3 мм; между шамотом и красным кирпичом и любым кирпичом и сталью – 6 мм. – глиняный средней жирности и текучести (сметанообразный); глина и песок – 1:1.
Песок – чистый белый кварцевый просеянный и прокаленный, горный, карьерный или овражный, с угловатыми или шероховатыми гранулами. Окатанный речной песок не годится.
Возникают эти ограничения из-за опасности образования микротрещин, незаметно выпускающих в помещение угар и пиролизные газы. А склонность печи к микротрещиноватости обусловлена большими тепловыми напряжениями в ее теле. К примеру, округлый речной песок будет сцепляться с глиной на порядок хуже, чем шершавый.
Уширение швов кладки ради упрощения порядовки даст концентрацию тепловых напряжений на них, и – те же трещины, и т.п. Напоследок – печь 007! Пиролизная печка из консервных банок «Суперпечка» не согревает граммом угля новорусский особняк. Она изготовлена на скорую руку из консервных банок разного диаметра, вставленных одна в другую, см.
Отверстия не обязательно должны быть круглыми и расположенными равномерно по высоте и окружности; их можно просто пробить лезвием ножа. В верхние отверстия во внутренней банке затягивается воздух, в котором хорошо догорают отходящие от тлеющей топливной закладки пиролизные газы, так что печка эта с полным правом пиролизная. Охотники, рыболовы, туристы, бойцы, прошедшие курс выживания, давно знают эту конструкцию как печку-щепочницу. Широким кругам она стала известна как «печка Бонда», когда агент 007 в какой-то из серий бондианы с ее помощью спас жизнь себе и хорошей героине. Кто там тогда бондил, Шон Коннери, Питер О’Тул, Пирс Броснан или кто-то еще, не упомнишь уже. Но щепочница (в которой, кстати, хорошо горят также веревки и тряпье) реально спасла жизнь многим и многим: на ней можно обогреть двухместную палатку или шалаш, а заодно сварить кашку из концентрата или ушицу.
Так что пиролиз – удел не только сложнейших агрегатов, разработанных и сделанных с применением высоких технологий. Он и просто так может выручить, имейте в виду. Видео: пиролизный котел-буржуйка в работе. Респект и уважение автору. Статья очень полезная и интересная, Вот только поправить хочется по поводу UPSа так как я полагаю в данном сегменте у меня практики и знаний больше. Не буду рассказывать о выборе мощности, а заострю внимание на упомянутой автором звёздочке, на самом деле ни какой звёздочки нет, а стоимость упсов для компьютеров намного меньше, ( не говоря о способе построения схемы (импульс, трансформатор или ТОР )по одной простой причине, есть такое понятие как качество энергии. Именно потому что Упсы имеют модифицированную форму выходного сигнала они и дешевле, на мелких при сравнении одного и того же способа построения схемы, и даже одного производителя и соответственно одной мощности, разница в цене может достигать 2.5 — 3 раза, между модифицированным и чистым синусом.
Теперь о главном, из-за прямоугольного импульса выходного сигнала, упсы не рекомендуется применять с индуктивными нагрузками, двигателя работают не стабильно, греются и часто выходят из строя, если при работе с малым сопротивлением нагрузки это не так страшно то например холодильники, компрессора и т.д сгорают обычно в течении полу года, а например большинство умных газовых котлов, вообще откажутся работать на UPSе, не зависимо от его мощности. Компьютеры же тоже имеют импульсные блоки питания, по этому они дружат. Так же модификате прекрасно работают лампочки,все современные телевизоры ( тоже с импульсными блоками питания) в общем вся без индуктивная техника. Расчёт аккумулятора и время работы от него оборудования, так же не представляет труда, умножив ёмкость аккумулятора на его вольтаж, узнаем количество запасённой энергии АКБ, данное число делим на обще количество ватт потребителей, получаем продолжительность работы. Либо складываем мощность потребителей, умножаем на нужное нам количество часов, и делим на напряжение АКБ, получаем нужную ёмкость. Пример: Общая мощность вентилятора, насосов и автоматики к примеру 100 ватт, мы хотим что бы при полной нагрузке система при отключении энергии проработала 10 часов 1 Вт энергии нужно 1000:12=83А (нужная ёмкость аккумулятора для бесперебойника). Это конечно не всё, но как то так.
А за статью спасибо, долго изучаю пиролиз, но оказалось ещё много чего не знаю. © КлубПечников.Ру - Цитирование отдельных фрагментов текстовых материалов сайта в сторонних источниках и разменщение изображений в некоммерческих целях возможно при указании активной ссылки на clubpechnikov.ru. Прямое воспроизведение статей, использование авторских изображений и проектов в коммерческих целях - только по согласованию с редакцией. Публикуемые материалы являются интеллектуальной собственностью владельцев сайта, либо основаны на данных из открытых источников, (или используются с разрешения собственника).
Еще один наш соотечественник не стал ждать милостей от государства в виде посильных цен на энергоносители. Котлы 40кВт и 50 кВт. Ссылки не приветствуются, поэтому просто почитайте, чел пишет: Я живу на северо-востоке Украины, г Сумы.
До последнего времени отапливал свой дом, а это около 150 м кв., углем. Конечно существуют газовые котлы или электрические котлы, но мне они не подходили. Я задумался о альтернативных видах отопления. О пиролизных или газогенераторных котлах слышал давно и хотел бы изготовить его под свой дом.
Попытался найти информацию на эту тему, но на сайтах производителей котлов, кроме рекламы, я почти ничего не находил. Но вот в прошлом 2007 году мой сосед купил 40 кВт пиролизный котел для своего дома. Так я впервые воочию увидел, что это такое. Его котел был местного производства и не совсем подходил мне по своим характеристикам. Его цикл работы на одной загрузке дров составлял 6-8 часов. За это время топливо выгорало полностью, и приходилось по-новому его разжигать. А имея такой котел, мне не совсем хотелось бы среди ночи заниматься этим делом, и я решил при разработке пиролизного котла своими руками для себя изменить его характеристики.
Взяв за образец соседский аппарат, я сконструировал свой. Что в итоге получилось: конечно, увеличение работы автоматически привело к увеличению габаритов пиролизного котла своими руками сделанного. Если первоначально он был 1200-550-1100, то теперь стал 1500-750-1650.
Электромясорубка эмш 36/130-4 инструкция. Мясорубка ротор дива эмш 35 300-1 запчасть шестеренка. Ротор Дива ЭМШ 35/300-М4 овощерезка. Схема платы AS. Bm8039d гардиан схема включения. Дива-М б/н ЭМШ 30/230-1.
Я увеличил загрузочную камеру с 180 литров до 780. По моим расчетам ее объема было достаточно даже при неплотной укладке топлива на сутки работы, что впоследствии, и подтвердилось на практике. С объемом котла увеличилась его мощность, теперь она составляет около 50 кВт. Пиролизный котел своими руками реализованный при сухом топливе быстро выходит на пиролизный режим и справляется с отоплением дома легко, сказывается излишняя мощность. При нагревании теплоносителя, а это вода, до 85 гр. Автоматика отключает наддув, горение прекращается и котел выходит на пассивный режим.
Опять же при падении температуры до 80 гр. Включается наддув и цикл повторяется. Держать температуру ниже 65 гр. Не стоит, при такой температуре начинается выделение смол, дегтя, конденсата; и все это сбегает вниз, загрязняя уплотнение нижней дверцы. Для автоматики использовал датчик регулировки температуры от ГУАБ-20, предварительно переделав его. Теперь он при понижении температуры воды до заданных параметров замыкает низко вольтовое реле, которое в свою очередь включает электромотор наддува.
За 5 месяцев работы никаких проблем с самодельным пиролизным котлом не было. Единственное условие - это сухое топливо. При сыром котел горит плохо, пиролиза нет.
Пробовал сжигать резину, добавляя в небольших количествах к дровам, результат отличный, но на улице немного чувствуется специфический запах, напоминающий тление ветоши. Пошел второй сезон эксплуатации котла. Что интересно сообщить за прошлый сезон, так это то, что зима для меня была одна из самых беззаботных зим по отношению к предыдущим! Моя работа по обслуживанию сводилась к редким, по сравнению с отоплением углем, посещений котельной. В последствии я перешел на двух разую закладку топлива за сутки. Это связано с тем что при разовой бывали моменты, что топливо зависало в топке и самодельный пиролизный котел какое то время работал не эффективно.
Дрова не измельчал, а бросал размером, какие позволяла засунуть дверца! Хотя повторюсь, объема камеры достаточно для разовой загрузки на сутки, при доме 150 метров и темп на улице до -20, при плотной укладке топлива. В этом, 2009 году, я построил еще один пиролизный котел своими руками, но с той разницей, что горение происходит не на колосниках, а в щелевой горелке, подобной керамической. Информацию по самодельному пиролизному котлу можете посмотреть здесь Котел пиролизный 40кВт.
Посмотрите видео его работы, вам понравится. Материал для изготовления пиролизного котла своими руками на 50 кВт. Металл- лист стали толщиной 4мм, длина 6м, ширина 1,5м. Металл- лист стали толщиной 6мм, длина 6м, ширина 1,5м. Труба стальная, толщина стенки 4 мм, длина 13 м. Лист чугуна, толщина 10мм, длина 90см, ширина 65см.
Колосниковая решетка 65 на 90 см. Прут круглый 20мм, длина 6 метров. 10 пачек электродов по 3 кг. Кирпич шамотный, 100 шт. Вентилятор центробежный. На уплотнение использовал асбестовый шнур и лист. Это основное.
Ну, конечно, болтики, гаечки и другие мелочи. Re: Еще один самодельный пиролизный котел Так устроен человек, что в жизни его привлекает новое, неизведанное. Со временем мы приобретаем опыт и знания, а детские мечты и мысли принимают прагматичный характер. Мы обзаводимся семьёй, берём на себя определенные обязательства и стремимся создать уют и при этом по возможности уменьшить свои расходы. Так уж определил Бог, что мы живем в стране, где многое приходится делать самому, вникать и изучать специализированные отрасли для получения хорошего результата. И если при этом человек получает удовольствие от сделанной работы, значит - ему повезло.
Самоделки Печи Пиролизные Котлы
Я вхожу в число этих людей. Мне интересен процесс создания, казалось бы, нереальных вещей для обычного человека, без необходимого оборудования и условий.
Мне интересно по крупинкам собирать информацию, экспериментировать, размышлять над ситуацией и в итоге получать результат. Одной из моих работ был опыт постройки 50 киловатного самодельного пиролизного котла в домашних условиях. С того момента прошло более 2 лет, многие повторили конструкцию, и я думаю, ещё у многих это впереди. Общаясь, я часто слышал фразу: «А нет ли у Вас самодельного пиролизный котел меньшего размера?». Понимая, что большинство жителей Украины живёт в домах площадью около 100 м кв, и некоторые ограничены в площадях, этот вопрос был вполне закономерным. Мной было принято решение построить аппарат на 40 кВт, с временем работы на одной закладке не менее 10 часов. Была изменена конструкция горелки.
По сравнению с 50 кВт котлом, здесь процесс сгорания топлива происходит не на колосниках, а организована вертикальная стальная щелевая горелка. Это более передовая технология. Есть, конечно, еще керамика, но в наших краях нет глины, которая не размягчается при температуре около 1300 градусов, поэтому была использована жаростойкая сталь. Все работы проводились в домашних условиях, и любой желающий, умеющий пользоваться болгаркой и сваркой, вполне может повторить конструкцию. Время, затраченное мной на изготовление котла, составляет около 70 человеко-часов. Впереди отопительный сезон, будет интересно понаблюдать за работой котла, но уже сейчас видно, время не потрачено даром - на испытаниях котел работал очень хорошо, пламя чистое и ровное, дыма из трубы НЕТ! Информация для тех, кто в раздумьях «быть или не быть пиролизному котлу в моём доме», моё мнение однозначное - решайтесь!
Аппарат в нынешнее время очень актуальный, прост в эксплуатации, надёжен и экономичный, а если Вы будете его строить сами, то и не дорогой. Судите сами, стоимость 40 кВт котла в рознице от 1000-1500 евро и выше, при самостоятельном изготовлении 350 евро. Если Вы - предприниматель, имеете необходимые мощности и хотите настроить производство подобного оборудования, обращайтесь, я думаю, смогу Вам помочь. Re: Еще один самодельный пиролизный котел всем привет! Затянул меня левша все таки на ваш форум!
Вкратце отвечу на те вопросы, что были выше: 1 если нет электричества, одним движением руки, переводится в обычный режим. При этом больше расход топлива, и надо следить за температурой.
2 есть пиролизники которые не зависят от электроэнергии, но их мощность до 20 кВт. Требовательны к диаметру и высоте димоходной трубы. Добавлено через 2 минуты 17 секунд и еще: резину использовал в качестве дополнения к дровам, а не как основное топливо.